A l’annonce de la sortie de confinement, je ne sais pas très bien ce qui s’est passé, j’ai réservé 3 x chez Florent Ladeyn dans la même journée. Comme une envie de renouer avec le réel en partant à la rencontre du plus enraciné des chefs.
Il y a les stakhanovistes qui font 8 ou 10 heures de route, droit devant, une pause sandwich mou et le GPS comme phare dans la nuit, avec Sète, Carcassonne ou Aix en ligne de mire. Et puis il y a les autres, ceux qui craignent les escarres et les coups de barre. Ceux-là migrent sans se presser et cherchent l’étape parfaite. C’est Tournus, en Bourgogne, évidemment.
Découverte il y a deux ans, la Mercerie, à Marseille, m’a récemment confirmé qu’on était décidément faites pour s’entendre.
Allergiques à l’iode, passez votre chemin, chez Clamato, à Paris, c’est poisson et fruits de mer et puis basta. L’adresse est une pierre de plus à l’empire Septime, du Chef Bertrand Grébaut, lauréat de plus ou moins tout ce qui se fait comme prix et récompenses.
Ça fait 30 ans que l’adresse existe, sur les hauteurs de Belleville, à Paris. En cuisine, c’est Raquel, son parfum mandarine-basilic, son accent argentin, sa sympathie qui irradie. Et surtout ses plats qu’on sauce jusqu’à la dernière goutte.
Pas besoin de vérifier les numéros, vous êtes arrivés quand vous voyez la file sur le trottoir. Ici, on ne réserve pas. En 25 minutes on est attablées face à la cuisine, quasi la tête dans les marmites de bouillon. Bonheur.
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